Добро пожаловать на форум TRUCK-SIM.CLUB!
У нас Вы найдете лучшие моды для игр American Truck Simulator, Euro Truck Simulator 2 (Российские Просторы, RusMap, Southern Region, IWR), Fagrming Simulator и Spin Tires! Кроме этого, Вы сможете найти ответы на интересующие Вас вопросы о любимых играх, получить техническую поддержку, выиграть ценные призы в проводящихся на форуме конкурсах и розыгрышах, и просто приятно провести время! Для того, чтобы Вы могли полноценно пользоваться всеми функциями сайта, необходимо пройти быструю регистрацию, которая не займет и минуты. После регистрации Вы сможете создавать новые темы, общаться в уже существующих темах и чате, персонализировать свой личный профиль, участвовать в конкурсах и многое, многое другое! Вступайте в сообщество виртуальных дальнобойщиков ПРЯМО СЕЙЧАС! Если Вы уже зарегистрированы, то можете ВОЙТИ на форум под своим аккаунтом.
tuatara, или врут датчики, или в корпусе тандыр с лепёшками. Сотней градусов и спалить чего-нибудь недолго.
Что там с вентиляцией и охлаждением остаётся только догадываться. Давай описание, либо обзорное фото внутренностей системника. Поглядим, что можно сделать малой кровью.
BYBLOS, температуры успели упасть после выхода с игры, надо графики смотреть в AIDA или пиковые значения в GPU-Z.
Комп стоит открытый, если закрывать - на стенке есть два трёхдюймовых пропеллера, и в верхней крышке один, на морде есть панель управления ими.
Месяца три - четыре назад полностью его разбирал, мыл радиаторы проца и видюхи под водой, чистил лопасти, чтоб не гудели, менял термопасту (к сожалению, пресловутая КТ8), Гудеть перестал, работал с меньшим надрывом, тогда за температурой не следил, единственно, при попытке разгона видеокарты обратил внимание, на показатели. В покое процессор был чуть больше 35°. Сейчас в покое 60° о_О
Но работает заметно тише, чем раньше. Под нагрузкой ткнул в радиатор температурным датчиком от мультиметра - радиатор 75°, так что пожохе программка не врет.
P.S. Вот чтоб не смотреть на упавшие показатели, я на телефоне мониторил температуру во время игры. Скачет от 92° до 100°
Вот сейчас комп уже минут 20 ничем кроме гугла не занят...
Сообщение отредактировал Leha85: 19 Август 2015 - 04:49
Так, во-первых, в корпусе пыльно, процессорный радиатор забит валенками, видеокарта по всей видимости тоже. Мыть не обязательно, хватит снять вентиляторы и вычистить их с радиаторами кистью/щёткой.
Во-вторых, на задней стенке есть место под вентилятор и этим нужно воспользоваться - какой-нибудь 120-ки на 800-1000 об/мин будет достаточно. Крепим её резиновыми гвоздиками и не слышим. На морде, перед корзиной с дисками, стоит вертушка? Если нет, повторяем по написанному. Эти вентиляторы создадут необходимую вентиляцию и корпус можно будет закрыть.
В-третьих, о «закрыть». Про трёхдюймовые вентиляторы не совсем понял - это 80-ки? Если они дуют на видеокарту, то это здорово. Если ещё и шумят при этом, можно убавить их скорость, запитав от 5 В блока питания или через переходнички (в магазинах продаются).
Ещё пара советов. Из корзины с дисками убери белый ящик, он перекрывает ток воздуха к видеокарте.
Кулер процессора откровенно слабый, алюминиевая болванка и 95 Вт процессора вещи несовместимые. Кстати, его максимальная температура всего 71.4 °C. Если есть возможность, лучше поменять кулерок на какую-нибудь башенку, например, Deepcool GAMMAXX 300 или 400 (последний очень высокий, надо проверять совместимость с корпусом).
Ну, и термопаста должна быть хорошей. КПТ-8, к сожалению, давно перестала быть таковой (продаются сплошь подделки).
Не знаю, почему на фото радиатор выглядит забитым валенком - там чисто. Специально остановил посмотрел.
Вентилятор в попу системнику пристраивать, однако, бессмысленно - там стенка в двух сантиметрах, и выдвигать его не вариант, и так торчит на 10 см от основной мебели. В морде вентилятор был, но отключен вместе с подсветкой - у него, судя по звуку, подшипник рассыпался, а заводская неонокая подсветка морды откровенно бесит, учитывая, что сплю я в этой же комнате, а компутер пашет 7\24
Кулер процессора шел с ним в комплекте. Давно это было... лет 6 - 7 назад, может и 8.
Вот стенка системника. Там где "сюрикены", там стоят карлсоны (сейчас сняты), еще один стоит в верхней панели (высасывает вверх воздух изнутри) - на фотографии, которая в том сообщении по ссылке , видно панель управления этими чудовищами. Воют, как стая голодных волков!
Нижний как раз возле видимокарты, средний в никуда.
В очередной раз продую на шиномонтажке от пыли, выкину коробку для шмундюка, поменяю вентилятор на морде, и стану ждать улучшений. Может, сдохнет в конце концов... Будет повод новый комп взять, а то я только в этом году уже 2 раза с деньгами в магазин заходил, но земноводное побеждало приёмом давления..
P.S. Термопасту точно поменяю. Нашел тюбик, а он окаменел о_О
Сообщение отредактировал Leha85: 19 Август 2015 - 04:49
Для заднего вентилятора и сантиметра зазора до стены хватит - он же выдувает. Так что ставь и назад. Верхний вентилятор, как показывает практика, в подобных корпусах не влияет ни на что, можно его отключить или вообще убрать. Вот на дверцу боковую одну вертушку (снизу) поставить нужно, на вдув или выдув это уже опыт покажет.
Вижу, есть полноценный реобас - это отлично! Шумящие вентиляторы душим до приемлемого уровня шума и спим спокойно. У меня в подобном шасси работали 9 ветродуев, по ночам не мешали:
Версия ETS2:1.40..s +GE+Sc, FR, It, Baltica Лицензия
Грузовик в ETS2:Renault T
Версия ATS:Не зашла
Любимая игра:
Подскажите. в чем может быть причина стоит видеокарта GEFORCE GTX 970 обьем памяти 4096, а в логе игры написано 2048 в чем может быть причина лог игры:
Как обычно это бывает, весенне-летнее обострение плавно перешло в осеннее . Не психическое, в этом плане я здоров - только вчера проверялся, а обострение плана «чего бы такого улучшить в компе, чтобы прямо ух ты?». Руки не добрались только до монитора, вот им и займёмся. Да-да, а ты думал два с половиной года спокойно проработал и дальше также будешь? Щас!
Ворошить кишочки не будем, апгрейд будет чисто наружный. А именно, попробуем вкорячить фоновую подсветку типа Ambilight! Для этого нам нужен набор Paintpack отечественного производства. И вот тут случился затык: я сделал заказ на официальном сайте и... Всё, тишина. Ни ответа, ни привета. В группе VK аналогичные недоумённые отзывы.
Попутно гуляя по Оверхарду наткнулся на распродажи запасов старых комплектов Paintpack, разница в дизайне корпуса блока управления и цене - на оф. сайте новый вариант стоит на 800 ₽ дороже! Ничего себе. Естественно, я не стал это терпеть и сделал заказ в водяном магазине, а на разницу взял пару фитингов-ёлочек, филпорт, оплатил доставку и ещё осталось.
Продолжение с массой фоток под спойлером.
Скрытый текст
К счастью, здесь с заказами проблем нет и уже через неделю я держал в руках заветную посылочку. Внутри всё плотно упаковано: коробка с подсветкой заняла больший объём посылки, а в углу притаились железяки.
Отвлечёмся ненадолго от основной темы и оборудуем системник филпортом. Для тех кто не в курсе: fillport предназначен для удобной заправки контура СЖО. Этот порт можно вывести в удобное место, соединив шлангом с резервуаром. Сверху он закрывается стандартной пробкой. Также филпорты удобно использовать в качестве переходников, выводить из корпуса шланги и пр. Многофункциональная штуковина и недорогая.
Справа пара фитингов-ёлочек от ЕК, слева филпорт EK-AF Pass-Through G1/4 - Nickel. Все детали никелированы.
Итак, куда же вывести порт для заправки? На корпусе AeroCool XPredator не так много плоских поверхностей, ещё меньше их в районе отверстий в металлическом шасси. Зато есть лоток для «мелочи» в очень удобном месте. Примерка показала, что здесь просто идеальное место: легко завести шланг внутрь, если прольётся вода она останется в лотке.
Будем сверлить! Искать свёрла и дрель было лень, к тому же поздний вечер. Берём мощные китайские ножницы и... сверлим! Пластик лотка толстый, но очень мягкий и результат не заставил себя ждать.
Вырезаем отверстие в резиновом коврике и прикручиваем филпорт.
Красота!
А вот так всё будет выглядеть в сборе. Снизу подводится шланг от резервуара.
Теперь для долива жидкости даже не нужно открывать корпус (тягание четырёхкилограммовой дверцы как-то напрягает), отвернул пробку и залил.
Что ж, с железом разобрались, вернёмся к подсветке. Paintpack упакован в небольшую коробочку с цветной полиграфией. на обратной стороне расписаны особенности устройства, системные требования, комплектация и адреса.
Я выбрал вариант 60 LED - 60 светодиодов. Для моего 27" монитора это оказалось почти пределом, для меньших мониторов стоит выбирать 30 LED, иначе у вас просто светодиодные ленты не поместятся.
Внутри довольно свободно уложено устройство и гарантийный талон.
Комплектация: • сам Paintpack (блок управления со светодиодными лентами) • провод питания с молексом на конце (вариант с внешним БП стоит на 500 ₽ дороже, можно подобрать самостоятельно) • USB-кабель • пара кабельных стяжек и удобные квадратики для фиксации проводов
По инструкции первым дело нужно проверить работоспособность устройства на столе. Ладно, подключаем, устанавливаем софт (Ambibox). Если всё сделано верно, Paintpack определится в диспетчере устройств (выделено голубым):
Дрожащим курсором нажимаем в программе «Включить подсветку»... и она включается!
Конечно же прямо в глаз.
Поиграв с цветами (очень сложно оторваться!), отключаем всё и пытаемся навесить всё это на монитор. Естественно, делается всё на задней панели и здесь нужно заранее убедиться, что у вас будет достаточно плоских поверхностей для лент. Я со своим 60-диодным набором чуть было не сел в лужу, судите сами:
20-сантиметровые ленты местами перекрывают друг друга. Немного, но это уже создаёт большие неудобства. Объясняю, почему собрано именно так (особенно страшная железка на блоке управления).
Из-за анатомических особенностей монитора нижние ленты встали внахлёст с боковыми, светодиоды к счастью не перекрылись. Сверху у меня установлена колонка центрального канала, больше её деть некуда - под монитор не лезет - зато у неё есть штатное крепление для позы наездницы, чем я успешно и пользуюсь. Поэтому верхнюю центральную ленту пришлось приклеить к колонке. Получилось неплохо.
Бич набора Paintpack - слабый скотч. И БУ, и ленты светодиодов приклеиваются к корпусу через двусторонний скотч, во всяком случае так должно быть. На практике всё немного иначе: ленты ещё как-то держатся, хотя и не все, а БУ тупо отваливается. Не исключаю, что на гладкой, глянцевой поверхности всё будет держаться отлично, но у корейского Crossover задняя часть корпуса отлита под текстуру кожи и за эту бугристую поверхность скотч цепляться не хочет ни в какую. В итоге, с лентами я как-то договорился, а блок управления прижал пластиной через VESA-крепёж. Теперь, если эта гадость и отвалится, то только с куском монитора. :lol:
Провода собрал в пучки и местами прижал к корпусу моника обычным скотчем. Бывало, что под весом кабелей начинали отходить ленты. Короче говоря установка Paintpack'а была чрезвычайно лёгкой, удобной и увлекательной.
Ладно, выдохнем и поглядим на результат. Оба-на, а опупея с 60-ю светодиодами себя окупила - обратите внимание на равномерность размещения диодов. С комплектом 30-й я бы и близко такого не добился.
Настроение начинает улучшаться.
Чтобы нормально пользоваться устройство нужно расставить зоны захвата на экране в соответствии с расположением светодиодов. Каждая зона соответствует одной ленте. В процессе установки невозможно угадать где окажется та или иная зона, поэтому вас будет ждать что-то типа такого:
Зона захвата сверху, а лента слева внизу. Включая по одной перемещаем зоны мышкой, устанавливаем их размер.
Должно получиться так:
Каждую зону я растянул до размеров лент и оказалось, что пустых мест по периметру нет. Отлично!
Ну, и результат:
В динамике смотрится потрясающе, это надо видеть своими глазами. В играх эффект можно сравнить с заменой монитора, фильмы аналогично. Конечно, это не 3D, но некоторый эффект вылета крупных объектов (особенно вспышек) присутствует. Если светопредставление утомило, можно включить статичную подсветку любого цвета или цветомузыку под любимые мотивы. Статичный режим особенно хорош ночью, глаза действительно не устают намного дольше.
С настройками Ambibox пока ещё разбираюсь, в частности подправил цвета и снизил яркость, ещё нужно решить вопрос с профилями.
Вывод. Из явных недостатков отмечу, что цена новой модификации могла быть и поменьше. И отношение к клиентам стоит пересмотреть: на заказ отреагировали уже после того, как мне пришёл почтой Paintpack из другой магазина. Итого «пинг» - девять дней. Так дела не делаются, друзья.
В активе имеем очень интересное устройство, хотя и не без мелких проблем (в основном с установкой), но отдача их с лихвой компенсирует. Помимо красивых эффектов в фильмах и играх, здорово снижает нагрузку на глаза, что актуально не только ночью, но и в зимний период в целом.
tuatara, спасибо. Пойдёт на любую диагональ. Подсветка может работать везде: и в играх, и в фильмах, и на рабочем столе. Максимальный эффект достигается, если не упираться носом в экран, а расположиться на нормальном расстоянии.
BYBLOS, ну и вопросы ты задаёшь. Ладно бы шесть-семь лет назад, когда твердотельники были в диковинку, но сегодня...
Диск на флэш-памяти/твердотельный накопитель (SSD - Solid State Drive) содержит микросхемы вместо движущихся частей, а значит имеет преимущества перед HDD:
а) высокие скорости чтения и записи, в некоторых случаях близки к пропускной способности интерфейса (SATA II 3 Gb/s, SATA III 6 Gb/s и т. д.); б) более быстрый случайный доступ к данным; в) бесшумность; г) большая устойчивость к температурным условиям; д) отсутствие подвижных частей; е) низкое энергопотребление, следовательно и тепловыделение; ж) высокая механическая стойкость;
Недостатки: а) главный недостаток SSD — ограниченное количество циклов перезаписи. Сегодня как в десктопном, так и в серверном сегменте, в основном используется флэш-память MLC (Multi-level cell, многоуровневые ячейки памяти). На данный момент флеш-память десктопных дисков позволяет записывать данные (по информации от производителя) примерно 3-5 тыс. раз, более дорогостоящие виды накопителей серверного класса оснащены памятью с ресурсом вплоть до 100 и более тыс. перезаписей. Память TLC (Triple-Level Cell) применяемая на данный момент в накопителях Samsung 840 (не Pro) обладает ресурсом порядка 1 тыс. перезаписей. б) цена.
Практически диск на флэш-памяти будет намного быстрее, надежнее, но меньше по емкости и дороже.
BYBLOS, живой пример: SSD и HDD подключены к одному контроллеру, в данном случае SATA III (влияет только на линейные скорости, параметр Seq).
Как видим, классический жёсткий диск жестоко бит во всех дисциплинах, но особенно в 4К. А 4К это те самые мелкие файлики, которые любят подгружаться играми в самый неподходящий момент. Ярчайший пример - игры серии Сталкер, движок которых постоянно что-то читает с диска и даже RAID-массив из быстрых ЖД здесь не спасает (пробовали), зато на SSD игра идёт плавно и без лагов вообще.