Сообщений в теме: 6

[jcdfce]

Здравствуйте.
Давно я не писал на форумах, так как хватало других забот.
Последние моды к симуляторам в последний раз я делал для 18 стальных колес: Пыль дорог и смотрю с тех пор немного и поменялось у SCS в плане технологии.
Но сейчас речь не о модах. А о железе. Железячником я был сколько себя помню,
Немного поиграв на клавиатуре в ETS2, я понял, что мне нужен руль. Увы, но цены в магазинах на рули с тремя педалями не гуманные, поэтому решил сделать руль и педали своими руками. На ЮТУБе множество вариаций на тему, но либо слишко заумно, либо сильно  рукожопно, хотя соглашусь, что  и моя конструкция рукожопная в какой-то мере, Однако подобных решений я не видел.

Электронная часть полностью самодельная (т.е. не выдрана с какого-нибудь джойстика или клавиатуры),  простая и взята с просторов радиолюбительских сайтов Интернет. Педали с ручной ножной калибровкой при включении, т.е требуется нажать на каждую педаль до упора. Точность руля превосходная, также схема поддерживает FFB.
Единственное ограничение механики моей конструкции - всего 270 градусов (так как применен переменный резистор без редуктора), в принципе этого хватает для игры, у многих дешевых рулей угол еще меньше - 180 градусов, а попадали и вовсе на 90 градусов.

Электронная часть прошла тестирование около 30 часов в ETS2  и порадовала своей работой. Но 270 градусов начинает раздражать диссонансом с поворотом руля в кабине.

Поэтому в  планах есть сборка полноценного руля 900 градусов, педалей приближенных к реальным и полноценной КПП, Насчет приборной панели, вряд ли я буду заморачиваться, а вот программный тахограф было бы интересно написать. Плюс к этому хотелось бы избавиться от резисторов, заменив их на магнитные датчики угла поворота (собственно датчики уже едут из Китая, как и кнопки для КПП и руля).

Увы, но время позднее 4:24 и завтра на реальную работу.
Если интересна эта тема, пишите в комментариях и я буду развивать эту тему. Скучно точно не будет, поскольку я тот еще самодельщик.





 

 

[jcdfce]

Продолжение.
Поговорим об электронике руля и педалей.
Схема простая. Её сердцем является микроконтроллер ATMEGA 8 (8A), подключается к компьютеру через USB. Сам интерфейс USB у руля реализован программным способом.

 

Автор  схемы не я, поэтому конкретные технические вопросы по реализации лучше задавать на сайте, откуда она была скачана.

 

Замечу, что автор разрабатывал эту схему  для ремонта рулей и геймпадов.

На данный момент эта схема может использоваться (с разными прошивками и некоторыми модификациями) для замены  сгоревшей электроники рулей Logitech G25, Logitech Driving Force™ Pro, а также геймпада Logitech Rumblepad 2.

При этом схема поддерживает FFB для рулей, и вибрацию для геймпада. Т.е. по этой схеме можно легко отремонтировать сгоревшую электронику большинства геймпадов и рулей. В качестве датчиков используются переменные резисторы - это очень простой вариант, хоть и не самый надежный, поэтому резисторы лучше брать сразу в запас.
Схема легко собирается на макетке, не использует дефицитных деталей. Единственная проблема может встать прошивка микроконтроллера, на самом деле это не так сложно и программатор USBASP стоит совсем недорого. При монтаже главное правильно все собрать, и правильно распаять USB-кабель.
Перед первым включением нужно проверить на отсутствие замыканий между всеми контактами USB и шинами питания.
Блок FFB я пока не собирал, так как схему собирал для  быстрой проверки и поиска интересных решений.

Прямая ссылка на схему.

Прямая ссылка на  страницу с описанием, схемой и прошивками.

 

Я использовал прошивку с калибровкой педалей от Max, выложенную в комментариях к статье. Рекомендую читать комментарии, там встречается много полезной информации.

Еще один момент, я собирал схему под Logitech G25, самое интересно, что эта самоделка использует стандартный драйвер руля Logitech G25, и соответственно все игры видят устройство как Logitech G25, причем и драйвер и программа профайлера Logitech тоже функциональны.
В общем по схеме пока все, расположение переменных резисторов на своей самоделке покажу когда буду описывать механику руля и педалей. Планов у меня много, времени свободного достаточно, так что можно творить, изобретать и рационализировать.
 

[jcdfce]

Механика.
Сразу оговорюсь, что пока я не делал автовозврат руля и FFB, поскольку пока экспериментальный образец, я пробую реализовывать свои идеи, и пока в наличии нет необходимых деталей.
Самый простой вариант - пойти на авторазбор и купить целиком руль со стойкой и рулевым редуктором от какой-нибудь классики, также педальный узел и водительское сиденье. Но вариант хоть и простой, но не всегда реализуем, поскольку больше подходит для создания полноценных кокпитов, да и в зависимости от состояния деталей ценник может быть сравним с хорошим бюджетным рулем.

Поэтому только самодел, только хардкор.
При изготовлении я использовал дрель,УШМ и сварочный аппарат, но абсолютно тоже самое можно сделать из фанеры, используя дрель и ножовку.

Часть 1. Рулевое колесо.
Руль начинается с рулевого колеса, а поскольку у меня не было вообще никакого рулевого колеса, то пришлось делать самому.
В голове почему-то сразу возник образ трёхспицевого рулевого колеса, не знаю почему, просто так захотелось. Естественно я внес поправки на технологичность изготовления из разных материалов и разным инструментом.

Спицевую часть руля я изготовил из 2мм листового железа, оно легко пилится и сверлится.  Обруч из 6,5мм проволоки катанки. Потом сварил их вместе.
Важно сразу нанести правильно разметку и накернить центр рулевого колеса, так как иначе его можно потерять и рулевое колесо будет с заметным биением. Если нет сварки, то можно обруч прикрепить к спицам с помощью скоб-хомутов изготовленных из оцинкованной/луженой жести (например нарезанной из консервной банки), а концы обруча сделать "в замок". Сами спицы можно сделать и из фанеры 4-5мм.

Вот так выглядит конструкция рулевого колеса.

 

А так можно соединить спицы с обручем, без сварки.

 

 

Сам каркас готов, но он не удобен, поскольку нет нормального хвата руля.
Поэтому приводим рулевое колесо к нормальному состоянию используя накладку на обруч.
Если был бы у меня фрезер, то можно было бы сделать из толстой фанеры, но увы.
Поэтому я использовал принцип матрешки. А именно, взял шланг от давно неисправного ручного насоса, разрезал его вдоль и посадил на обруч, так  чтобы его концы сводились замкнулись слева от нижней спицы и на место стыка мотнул тонкий слой изоленты. Но толщины все равно оказалось недостаточно, и порывшись в гараже нашел растрескавшийся толстостенный шланг большего диаметра, более не годный. И также разрезал и посадил на руль.
Финишем стала обмотка всего обруча изолентой. На этом я остановился. Хотя можно обшить кожей или дермантином или использовать накладку на руль.

 

[jcdfce]

Часть 2. Рулевой вал и корпус.
Сам каркас я сварил из профиля 20x20x2, но его можно сделать и из фанеры, или железа соединенного уголками или реек,  это не принципиально.
Больше трудностей вызывает создание надежного рулевого вала. и соединение его с рулем и резистором.
И тут уже кто как может выкручивается.
Прибираясь в гараже (надо сказать, что выбрасываю я только действительно мусор) я нашел запчасть от старой вазовской классики. И решение для ее применения в голове родилось мгновенно.

Встречайте - заводская Б/У протекшая помпа, картинка утащена с Интернет.

Что же мы имеем:
Её легко посадить на корпус вырезав отверстие диаметром 88мм, или выпилив прямоугольное отверстие.
Очень легко обеспечить соосность вала переменного резистора и помпы.
Очень легко делается ограничитель поворота руля 270 градусов.
Есть возможность для введения FFB ( только помпа нужна с целой не расколотой крыльчаткой, есть у меня идея как сделать это простым способом)
И конечно же - очень надежная и точная посадка рулевого колеса на вал (единственно, что потребуется ступенчатое сверло до 26мм).
Ну и найти её достаточно легко в любом сервисе, занимающимся ремонтом классических вазов.

Со стороны рулевого колеса крепление простое и в комментариях не нуждается - сверлим отверстия и прикручиваем.
Крепление резистора и ограничение поворота тоже очень простое.
Вот схема как это сделано.

 

 

Важное примечание. Лепесток ограничителя должен быть напротив середины нижней центральной спицы рулевого колеса. Соответственно помпа прикручивается в диагональном положении. Лепесток из 2 мм железа я просто приварил. Но если нет возможности приварить, так как не все помпы имеют металлическую часть в этом месте, то можно сделать хомут, просверлить напротив крыльчатку и закрутить болт, или приклеить эпоксидным клеем.

Добавлю несколько фотографий того, как сейчас выглядит руль. Естественно до завершенного облика очень далеко, так как не весь материал и детали есть в наличии, Но даже в таком виде можно получить много фана, катаясь по извилистым серпантинам южного региона. Для гонок,  вследствие отсутствия возвратной системы и FFB,  руль малопригоден.
Возврат руля (пассивный) достаточно просто сделать, есть много способов, но мне хочется попробовать  сделать FFB, поэтому пока я не заморачиваюсь с этим.








 

[jcdfce]

Часть 3. Педали.
Педали подвесные. Каркас сварен из того же профиля, что и каркас руля.
Принцип тоже простой, ограничители хода педалей варились сразу.



По схеме сразу понятна компоновка и принцип действия.

А вот и реальные фотографии  педалей.

 

 

Конструктив каркаса позволяет легко встроить педали в кокпит, или использовать автономно.
Для автономной работы, сверху можно сделать крышку из оцинкованной жести или тонкой фанеры.
Самое важное при изготовлении - обеспечить соосность отверстий в педалях и креплениях. С педалью тормоза я промахнулся и это видно по углу педали на фото.  Диаметр отверстий под тяги должен совпадать с их диаметром, и люфт должен быть минимальный, иначе будет повышенный свободный ход на педалях.
С магнитными датчиками, на которые планирую в скором времени заменить резисторы, свободного хода педали почти не будет. Также немного переборщил с пружинами на сцеплении и тормозе, Жестковаты педали получились, и чем-то напоминают автомобиль без вакуумного усилителя тормозов. Поэтому лучше предусмотреть натяжитель "самолетик" (как на советских мотоциклах для натяжки цепи).

В общем, на этом пока всё, так как жду свои посылки  с деталями.
Непонятные моменты спрашивайте, постараюсь ответить.

Время на изготовление я не засекал. В один день - сварочные работы, второй ушел на ожидание высыхания краски, попутно спаял электронную часть, в третий - собрал всё в кучу.

Делать самому интересно, хотя очень огорчает отсутствие рядом нормальных мастерских, в которых можно было бы выточить или фрезеровать нужные детали за вменяемые деньги.


 

[jcdfce]

Дело было вечером, делать было нечего.

Немного поиграл с включенным сервером телеметрии для ETS2. Конечно красиво выглядит на экране планшета панель приборов, но гонять планшет все время включенным, как-то не хочется. И полноценную панель тоже не хочется мастерить.

А тут как раз ардуинка с дисплеем лежала без дела, была куплена в составе большого набора и все руки до нее не доходили попробовать.
Встал вопрос - как перегнать данные из сервера телеметрии на дисплей 1602, чтобы не сильно заморачиваться с написанием программы.
Так как из доступных инструментов под рукой был PHP, думал попробовать написать на нем, но куда там - с последовательным портом в нем работать оказалось невозможным - или платная библиотека или гора костылей, которые тоже не работают в Windows.
Среду разработку на С/С++/С# тащить тоже не хотелось, да и знаю я их так себе, на уровне готовую программу собрать.

И тут я вспомнил про Perl, самый первый язык программирования на котором я начинал писать свои программы, живой товарищ оказывается и модулей на все случаи жизни хватает, но библиотека работы с портом есть только под некоторые версии.

В общем, все просто получилось.
В ардуино залит код получающий строку из последовательного порта и выводящий её на дисплей, плюс потом подключил кнопку к ардуино, чтобы переключать режимы и соответственно код, который пишет в порт код кнопки.
Программа тоже простая, запрашивает с сервера телеметрии данные, из них берет нужные данные, объединяет в строку и отсылает через последовательный порт в ардуино, которая выводит строку на дисплей.

 

Вот так это выглядит.

T: Время оставшееся на доставку.
Ds: Оставшийся путь
R: Время до остановки на отдых

Dm: - повреждение груза

 

Верхняя строка - шкала уровня топлива, цифра справа - оставшееся топливо.
Fd: Прогноз пробега на оставшемся топливе
Fa: Средний расход на 100км.

 

 

SPD: Скорость

CCS: Скорость круиз-контроля
ODO: Одометр

L: Показ ограничения скорости на дороге.

 

Как-то так получилось.
Собирал и писал на "попробовать" и освежить память, да и код написан на скорую руку.
Все режимы переключаются по кольцу одной кнопкой.
Будет ли дальнейшее развитие данной конструкции еще не знаю, так как мне она в принципе не особо и нужна.
 

[jcdfce]

Поиграл с этим бортовым компьютером, сначала начал зависать, а программа отваливалась на Out of memory и при перед вываливанием потребляя почти 600mb ОЗУ.
Нашел свою ошибку - бесконечный цикл, постоянно увеличивающий переменную.
Исправил и теперь программа использует 13,5 Мб памяти и сколько-нибудь видимой утечки во время игры больше не было.

Для теста решил проехать тестовую перевозку, длина 3500км.
Вроде старался сильно не лететь, однако за 200км до выгрузки, заработал 1% повреждения груза, на склоне дороги в порт. Перезагрузился и полз как черепаха и все равно 1%.

Стал разбираться.
Повреждения трейлера в игре хранятся в таком виде 0.0234265551, это по данным сервера телеметрии.
Что бы получить повреждения в процентах, надо умножить на 100.
Перед самым спуском уже было накоплено повреждений - 0,00994=0,994%. Т.е. не хватало 6 тысячных процента и на переломе в конце спуска эти недостающие тысячные и были заработаны.

С виду кажется, что заработал 1% на пустом месте.

Потом попробовал рейс, чтобы посмотреть, где они зарабатываются эти тысячные, сотые и единицы.
А зарабатываются они на попытках пролезть в окна между машин на трассе, т.е вроде бы прошел, и не задел опережаемый/обгоняемый автомобиль, и даже таблички о ДТП не было, а свою сотую или тысячную долю притертый прицеп уже получил. Притирание ограждений намного быстрее увеличивает повреждения, немного добавляют сильные переломы дорог, как в некоторых портах.

Притирание прицеп может получать и из-за неточно расставленных DUMMY у моделей трафика или прицепов
Но все равно это не оправдывает лихачество на трассе, так как эти погрешности не больше 5-10см были бы в реале, с такой притиркой ни один здравомыслящий водитель не будет ездить на скоростях выше скорости бабушек.

 

Учитывая указанные данные, на следующих коротких рейсах соблюдая все правила, с минимум опережений/обгонов удалось завершить несколько доставок с абсолютным нулём. На длинных какие-то доли процента все равно накапают.
На сторонних картах возможно получить очень быстро 1%  иногда из-за багов в склейке карты или сильных переломов местности и особенностей конкретного тягача и прицепа.

Но в большинстве случаев 1% повреждений - это всего лишь говорит о неаккуратности  вождения в процессе всего пути, где-то подрезал, а где-то срезал траекторию и притер прицеп, или гнал как сумасшедший, подпрыгивая на пригорках.

И это речь только об обычных грузах, на хрупких повреждения накапливаются еще быстрее.

 

Также сравнивал показания прогноза пробега в игре и рассчитанным в БК по формуле Прогноз(км)=(Количество топлива (л)*100(км))/Средний расход(л на 100км)

По формуле оказалось гораздо точнее, чем показывала игра. Формула показывала, что топлива хватит на 354км, компьютер в игре - 425км, в реальности хватило на 332км, т.е показания по формуле оказались гораздо точнее.

Хочу сказать,  что довольно интересный получился БК, хотя двухстрочного дисплея для него мало, нужен дисплей на 4 строки по 20 символов, чтобы выводить за раз больше показаний и не отвлекаться на переключение режимов. Но пока использую, так как есть.

Из показаний интереснее всего скорость, лимит скорости, время до отдыха, время до окончания доставки, прогноз пробега, уровень топлива и повреждение прицепа.